Cechy rosyjskiego stroju narodowego, historia rozwoju

Tradycyjny ubiór jest odzwierciedleniem kultury, historii i zwyczajów ludu. W zależności od ważnych wydarzeń w życiu ludzi, do rosyjskiego stroju narodowego dodawano pewne szczegóły, pojawiały się nowe wzory w haftach i dekoracjach. W Rosji w różnych czasach żyło ponad dwieście narodów, a każdy z nich miał swój własny, specjalny strój. Co więcej, ubiór różnił się nawet w sąsiednich wioskach tej samej prowincji.

Historia formacji

Słowiański ubiór od V do IX wieku n.e. przypominał ubiór ich najbliższych sąsiadów, Sarmatów i Scytów. Były to dobre koszule wykonane z grubej wełny, filcu, skóry ryb i futra zwierzęcego. Wraz z rozwojem szlaków handlowych i pojawieniem się nowych, bardziej eleganckich, delikatnych tkanin, strój narodowy zaczął się zmieniać. Na bogactwo rosyjskiego ubioru duży wpływ miała kultura rzymska, a później swój wkład wnieśli również Grecy.

W X wieku, po Chrzcie Rusi, w stroju pojawiły się elementy stroju bizantyjskiego. W ubiorach tego czasu dominowały już elementy uroczyste, zaczęto je ozdabiać złotem, srebrem, przedmiotami pokrytymi emalią, niello. Ludność pospólstwa nadal nosiła tradycyjne stroje, które były głównie zakładane przez głowę. Czasami znajdowano przedmioty odkryte.

XII i XV wiek pozostawiły niewiele źródeł o tym, jak ubierali się ludzie starożytnej Rusi. Dzięki obrazom w miniaturach książkowych, ikonach, freskach współcześni ludzie mają pewne wyobrażenie o ubiorze tamtych czasów. W tym okresie życie rosyjskie było izolowane. Strój przeszedł transformację - stał się bardziej szanowany. Pojawiły się ciężkie, długie futra, długie kaftany, zwisające rękawy.

W XVI-XVII wieku pojawiły się nowe elementy ubioru zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet - kaftany i zipuny. Ludzie zamożni nosili na nie płaszcze z drogich futer. Kaftany były długimi, przypominającymi suknie strojami, do których przyszyto stojące atuty (kołnierze). Aby pokazać swoje bogactwo, haftowano je złotem, srebrem i perłami. Kaftany noszono na różne okazje - żałobę, święta i wycieczki. Kobiety praktycznie nie miały różnorodności. Ich okryciem wierzchnim były opashni (szerokie elementy z obszyciami, których kaptur był obszyty futrem). Rękawy stroju narodowego były wąskie, długie, a więc marszczone na ramionach.

Zanim Piotr I wstąpił na tron, narodowy strój rosyjski zmieniał się powoli, a opanowanie nowych stylów zajęło dziesięciolecia. Ale car, który odwiedził Europę, postanowił udoskonalić wygląd swoich poddanych i w styczniu 1700 r. wydał dekret „O noszeniu ubrań na sposób węgierski”. Za wzór przyjęto francuską modę narodową. Mężczyźni musieli nosić krótkie, obcisłe spodnie - kuloty, łącząc je z białymi pończochami i koszulką. Na stopy przepisywano masywne buty z klamrami, a głowę przykrywała pudrowana peruka. Kobiety chętniej przyjmowały nową modę: szerokie spódnice na ramiączkach ukrywały wady figury, buty na wysokich obcasach sprawiały, że chód był uwodzicielski, a dopasowana góra z głębokim dekoltem korzystnie podnosiła klatkę piersiową.

Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku mężczyźni nosili szare płócienne armyaki, futra (kożuchy), czapki i skórzane rękawice w zimnej porze roku. Podczas silnych mrozów mogli zakryć szyję szalikiem. Latem nosili również armyaki, ale wykonane z ponito, półkaftanów i koszuli pod spodem. Nosili spodnie na nogach i czapki na głowie. Rosyjskie chłopki prawie nie miały ciepłych ubrań. Latem nosiły ponewę (spódnicę) z koszulą lub sarafan z koszulą. Na wierzch, podobnie jak mężczyźni, nosiły szuszpan, armyak lub sermyagę.

Główne typy i formy

W starożytności konieczne było noszenie ubrań według pewnych reguł. Status społeczny Rosjanki miał duże znaczenie. W związku z tym nałożono zakaz na niektóre rodzaje odzieży narodowej. Ponadto różnorodność strojów rosyjskich zależała od regionu zamieszkania.

Kobieta

Podstawą kobiecego stroju narodowego była koszula o długości od 90 do 140 cm, wykonana z płótna (lnianego lub konopnego). Były ubrania na każdą okazję w życiu. Były więc koszule do sianokosów i ścierniska, w których pracowały w polu.

Jeśli chodzi o formularze, były one dwojakiego rodzaju:

1. W formie tunik (takie stroje narodowe były powszechne w regionach południowych). Miały kształt prostokąta (4 panele z trzema otworami - na szyję i dwoma otworami na ręce na rękawy). Dekolt zdobiono guzikiem.
2. Na ramiączkach (w regionach północnych). Takie koszule składały się z dwóch części – spódnicy i gorsetu na ramiączkach, do których doszyto rękawy.

W ten sposób wyróżniano koszule typu sarafan i ponevny. Pierwsze mają krótszy gorset, drugie - dłuższy. Brokatowe sarafany lub z dushegreya, epanichka noszono na koszulach na północy Rosji. Stroje narodowe tradycyjnie zdobiono pasem - woshva.

Samo słowo „sarafan” ma pochodzenie perskie i można je przetłumaczyć jako „nad głową”. Jednak na Rusi nazwa ta była rzadko używana. Częściej ten strój narodowy nazywano kostyczem, sztofnikiem, kumacznikiem, siniakiem lub kosoklinnikiem. W rosyjskim stroju narodowym było wiele kolorów - od ciemnoniebieskiego do ciemnoczerwonego.

Dziewczęta ze wszystkich klas ubierały się niemal identycznie, różnice polegały jedynie na cenie futer i materiałów oraz ozdobach (złoto, kamienie) znajdujących się na kobiecym rosyjskim stroju ludowym.

Kobiety zamężne i mieszkające na południu nosiły poneva zamiast sarafanów. Spódnica odgrywała ważną rolę w stroju rosyjskim, szyto ją z trzech kolorowych i jednego czarnego materiału. Na ciemny klin zakładano fartuch.

Istniały dwa rodzaje narodowych ponevas – zamknięte i otwarte. Długość zależała od rozmiaru koszuli, na którą była noszona. Zazwyczaj spódnica ta była wykonana z półwełnianych tkanin, wzór był kratkowany. Poneva była przytrzymywana w pasie przez gashnik (wełniany sznur). Na nią noszono fartuch (fartuch z rękawami, zasłoną, golanką, nosem, napierśnikiem). Chronił on ubranie przed zabrudzeniem i stanowił dodatkową ozdobę, ponieważ był haftowany wzorami, wstążkami, wstawkami; krawędzie zdobiono koronką, falbankami. Wierzchni strój narodowy nazywano naplechnoy.

Strój rosyjskich kobiet uzupełniały telogrei (lekkie płaszcze). Zazwyczaj zdobiono je eleganckimi kołnierzami - oplechya lub naszyjnikami, haftowanymi perłami i cyrkoniami. Popularne były również elementy klatki piersiowej - bezrękawnik, dushegreyka, privoloka, śliniaczek, szuszpan, szushun, korsetnik (w zależności od regionu). Wszystkie te krótkie elementy naramienne, które zakrywały górną część ciała, wyróżniały się wiązaniami, zdobieniami i kolorami. Narodową odzieżą wierzchnią na upały był kholodnik, letnik - krótkie ubranie przypominające dushegrey, szyte z niebieskiego płótna i wełny.

Zimą Rosjanki nosiły sukienny opashen, futrzany płaszcz z wywiniętymi rękawami i szerokimi otworami na ręce. Ten ostatni był szyty na futrze z drogich importowanych tkanin. Generalnie rosyjskie ubrania damskie praktycznie nie różniły się pod względem wzornictwa od męskiego stroju narodowego, z wyjątkiem wyłącznie damskich elementów. Na przykład taki był shugai. Jest to strój narodowy z głębokim owinięciem, w którym prawa strona była większa od lewej. Miał zapięcia - haczyki lub guziki, często shugai był szyty z jedwabiu lub brokatu na futrze, zdobiony ornamentem. Odmianą tego przedmiotu był bugai - był szyty bez rękawów i noszony głównie przez bogate Rosjanki. Inne nazwy shugai: epanichka (długi, szeroki płaszcz z kapturem), trubaletka, sorokotrubka. Rosjanki nie miały rękawiczek jako takich, zastępowała je mufka - mała torebka z rozcięciami.

Mężczyzna

Podstawą męskiego rosyjskiego stroju ludowego w czasach przedpietrowych była koszula i spodnie. Krój koszuli był prosty i wygodny do poruszania się i pracy. Na kołnierzu i mankietach haftowano ozdoby ochronne. Na koszule narodowe noszono kaftany i zamki błyskawiczne różnych stylów - nosiły je wszystkie klasy społeczne. Elementy te były wykonane z różnych materiałów. Za najbardziej elegancki uważano kaftan z kozymem (wysoki stojący kołnierz), a także terlik, który wraz z feriazem był wykonany ze złotego materiału. Różnił się od tego ostatniego brakiem szerokich szlufek i krótkich rękawów. Ten strój narodowy noszono głównie na dworze, czasami obszyty futrem.

Z każdym stuleciem rosyjski strój narodowy mężczyzn ulegał znaczącym zmianom. Tak więc w czasach Piotra Wielkiego szlachta ubierała się w stylu europejskim: w kuloty, peruki i inne zapożyczenia. W XIX wieku, pod wpływem mody miejskiej, zaczęto szyć rosyjskie garnitury męskie z kupowanych materiałów. Jako pierwsze transformacji uległy koszule narodowe - zyskały one stójkę. W tym samym czasie zwykła wersja rosyjskiego męskiego stroju narodowego zaczęła się nieco zmieniać. Pojawiły się spodnie, szyte z materiału zwanego nanką lub pluszem (odmiana aksamitu), a także wariacje pasów i szarf.

Jeśli chodzi o spodnie, składały się one z dwóch oddzielnych nogawek i były zazwyczaj szyte z płótna. Później pojawiły się odmiany takie jak spodnie haremowe, które noszono w święta.

W czasach przedpiotrowych płaszcz książęcy, korzno, pochodził z Bizancjum. Zapinano go na ramieniu za pomocą klamry fibula, pozostawiając prawą rękę wolną. Pierwotnym rosyjskim okryciem wierzchnim jest futro. Płaszcze bojarskie różniły się od tych noszonych przez inne klasy. Szyto je z najdroższych materiałów - prążkowanego aksamitu, brokatu, futra. Futro, jak można by rzec, dopełniało wizerunku bojara - filaru społeczeństwa. Rosyjska szlachta nie mogła zdejmować okrycia wierzchniego w obecności władcy, bez względu na to, jak gorąco było w komnatach królewskich.

Rodzaje narodowej odzieży wierzchniej męskiej:

1. Zipun szyto z domowej tkaniny, z klinami lub marszczeniami.
2. Kaftan jest długi, z bardzo przestronną dolną częścią. Może być z niskim stojącym kołnierzem lub bez niego. Inne nazwy: shabur, kutsinka, gunya, kozhukh (wykonany z owczej i cielęcej skóry).
3. Svita to szata, ogólnokrajowy ubiór. Inne nazwy: ponitok, taynik, zhupun, zhupitsa. Szyta z grubej tkaniny.
4. Armyak (wykonany z owczej wełny). To długi, rozkloszowany strój narodowy z dużym kołnierzem.
5. Odnoryadka to szeroki ubiór sięgający do kostek, który był również noszony przez kobiety. Ubiór bez kołnierza z długimi rękawami.

Narodowa odzież wierzchnia była podobna w kroju do damskiej, jeśli nie liczyć wyłącznie męskich typów - bekesha, beshmet. Ta ostatnia była kaftanem, który był przecinany w pasie, czasami odcinany, z klinami. Stosowano różne tkaniny, nawet pikowane watoliną.

Ubrania świąteczne i ślubne

Narodowy strój odświętny rosyjskiego mężczyzny praktycznie niczym nie różnił się od stroju ślubnego. Jednym z głównych atrybutów pana młodego było nakrycie głowy. Podczas zawierania związku małżeńskiego w kościele konieczne było założenie kapelusza; można go było zdjąć dopiero na początku uczty. Zazwyczaj był to nagi dodatek (wykonany ze skóry ze skórą na zewnątrz) lub z falbaną z futra, rzadko prosty okrągły. W niektórych regionach mężczyźni rosyjscy nosili czerwony szalik, który składano po skosie i wsuwano szpilką. Panna młoda szyła koszulę i spodnie dla pana młodego.

Narodowy strój ślubny pana młodego składał się z czerwonej koszuli, która była haftowana na mankietach, kołnierzyku i obszyciu. Wzory były nie tylko ozdobą, ale także talizmanem: chroniły właściciela lub gospodynię przed różnymi kłopotami. Odświętną ozdobą narodowych koszul były bogato haftowane odpinane rękawy i ramiona oraz kołnierzyk. Pod nimi Rosjanin nosił białą koszulę (podkoszulek, koszulę). Spodnie nie były tak jaskrawe, kolory były skromne i prawie nie było ozdób. Trzeba było ją przepasać pasem (skórzanym lub materiałowym). Zimą szlachetni mężczyźni nosili okhaben (rzecz z długimi ozdobnymi rękawami, które wiązano z tyłu) i feryaz na wierzchu. Ten ostatni był strojem narodowym, który był zapinany na piersi za pomocą pętelek i miał długie rękawy: prawy był zebrany na ramieniu, a lewy zwisał swobodnie.

W święta Rosjanki miały nosić dwa stroje – damski i dziewczęcy. Różniły się one od siebie obecnością dodatkowych atrybutów.

Rosyjski strój świąteczny charakteryzuje się wielowarstwowością. Kobiety nosiły:

1. Sroka, podkoszulek. To prosta podstawowa wersja przedmiotu narodowego. Biel była uważana za oznakę niewinności. Obszycie mogło być ozdobione ochronnym haftem.
2. Druga koszula była zrobiona z droższego materiału. Jej rękawy były długie, aby można je było zrobić z falbanek i ozdobić obręczami lub mankietami z guzikami.
3. Narodowa poneva lub sarafan.
4. Fartuch.
5. Pasek i zawieszki do niego.
6. Płaszcz futrzany (kożuch).
7. Sprzęganie (zimą).
8. Nakrycie głowy (korona, bandaż), kichka, soroka, kokoshnik.

Rosyjskie stroje były koniecznie zdobione różnymi znakami. Górny świat (niebo) symbolizowało nakrycie głowy. Jego ozdobą były znaki słoneczne, a także przymocowywano nici z perłami lub koralikami (deszcz). Środkowy świat (powietrze) był koszulą, dolny (ziemia) był rąbkiem. Ten ostatni często zdobiono rombami (jako symbolem pola, płodności).

Nakrycie głowy

Szczególną uwagę poświęcono nakryciom głowy. Po nich, jak i po narodowych strojach rosyjskich, można było odróżnić szlachtę od biedoty, a także określić, skąd pochodził właściciel. Podstawą męskich nakryć głowy był kapelusz. Chłopi rosyjscy nosili czapki filcowe (z tkaniny lub filcu), a także krótsze z pasem futrzanym. Wśród innych narodowych nakryć głowy znajdowały się:

1. Treukha to czapka podszyta futrem.
2. Tafya - małe nakrycia głowy haftowane perłami. Nosili je tylko bojarzy i szlachta.
3. Murmolka to narodowy kapelusz o zwężonym rondzie.
4. Gorlatnaya to wysoka czapka futrzana noszona przez bojarów w święta. Wykonano ją z szyj zwierząt futerkowych.

Rosyjska dziewczyna musiała chodzić z odkrytymi włosami.

Różnorodność narodowych nakryć głowy dziewcząt nie miała granic. Nosiły:

1. Ręcznik (lub inaczej ręcznik) to wąski kawałek płótna ze związanymi z tyłu krawędziami.
2. Koło (obręcz) – wykonane z kory drzewnej lub tektury i pokryte tkaniną.
3. Wstążka (złota wstążka, bandaż) - podobna do ręcznika, tyle że wykonana z drogiego materiału, brokatu.
4. Korona (koruna, grzywka, refed, rzęsa wodna). Uroczysta narodowa ozdoba głowy, która była zdobiona koralikami i piórami.
5. Chusta (warkocz, welon). Zazwyczaj była rozwijana i wiązana z tyłu.

Po ślubie należało zakryć głowę. Tak więc na początku Rosjanki nosiły młodą kobiecą kiczkę. Wraz z narodzinami dziecka zastępowano ją rogatą kiczką – wysokim nakryciem głowy w kształcie łopatki lub powojnikiem. Produkt ten symbolizował płodność. Jedną z odmian kiczki była soroka. Różnica polegała na tym, że bardziej zakrywała czoło, a wręcz przeciwnie – odsłaniała boki. To narodowe nakrycie głowy było haftowane koralikami, piórami, wstążkami i sztucznymi kwiatami. Aby nie pokazywać włosów, na kiczkę zakładano ubrus – chustkę.

Kokoszniki były uważane za świąteczne, narodowe ozdoby głowy. Niektóre z ich odmian nosiły dziewczęta, a głównie mężatki rosyjskie, gdy wychodziły w miejsca publiczne. Pozostałą część czasu nie zdejmowały povoinika ani chusty na głowę.

Buty

W różnych częściach rozległego kraju obuwie narodowe nazywano różnie: obuvok, obutka, obui, obuya lub obuscha. Z historii rosyjskiego stroju ludowego wiadomo, że Słowianie początkowo nosili skórzane podeszwy, wygięte do góry i mocowane na kostkach paskiem lub łykiem. Przodkowie współczesnych butów nazywani byli kurpas, pistony lub opanki. W tym samym czasie pojawiły się buty łykowe - lekkie pantofle narodowe tkane z łyka, ligatury, wierzby, kory brzozowej. Noszono je do pracy, a tylko najubożsi nosili je stale, nawet zimą. Do butów łykowych zakładano owijki, które były mocowane wiązaniami. Inne nazwy obuwia narodowego: onuchi, portyanki, obtomki, kalosze, zavoi.

Surowe buty wiejskie nazywano postolami. W X wieku pojawiły się małe buty narodowe, sięgające nieco ponad kostkę, z rozcięciem z przodu. Przed chrztem Rusi zaczęto używać wysokich modeli skórzanych.

Latem nosili kurpas, porshnii i cheboty, szyte z jednego kawałka skóry, które często miały obcasy pokryte podkowami. W zimnej porze roku nosili koty (buty), buty, oshchetni (wykonane ze skóry z włosiem) i walonki. Buty (ichigi) były dość powszechnym obuwiem. Były robione w całości (wyciągane) lub wywijane (z przyszytymi cholewkami) ze skóry. Dla większości rosyjskich chłopów były to odświętne buty, były chronione, a nawet przekazywane w spadku.

Obuwie męskie i damskie różniło się jedynie wzorem, styl pozostał niezmieniony. Dla dzieci produkty były robione tak samo jak dla dorosłych. Damskie odświętne buty narodowe były haftowane koralikami, koronką i ochronnym haftem.

Tradycyjne tkaniny i kolory

Ulubionym kolorem Słowian była naturalna biel (podstawowa). Żółty, zielony lub pomarańczowy uzyskiwano sztucznie poprzez garbowanie kory. Powszechnym kolorem ubioru był niebieski, a opcją świąteczną był czerwony. Ten ostatni uzyskiwano z naparu z ceglanych, morenowych korzeni.

Skład tkaniny decydował o statusie Rosjanina: im bardziej wyrafinowany i kosztowny strój, tym bogatszy jego właściciel. Ludzie szlachetni mogli sobie pozwolić na tkaniny fabryczne i drogie produkty eksportowe: jedwab (pawoloka), aksamit i brokat. Zwykli Rosjanie szyli ubrania z wełny, lnu, konopi. Po XIX wieku można było już kupić satynę, perkal, brokat, adamaszek lub galon na wiejskich jarmarkach.

Len podczas obróbki nabierał srebrzysto-szarego koloru i był wybielany popiołem, śniegiem i światłem słonecznym. W zależności od stopnia obróbki, powstałe płótno było grube, szorstkie lub cienkie. To ostatnie służyło do szycia świątecznych strojów narodowych (szalików, koszul do chrztu, sukienek). Grube płótno wykorzystywano do podkoszulek i codziennego noszenia. Za najcenniejszy materiał uważano volosen - wełnę młodej owcy, której nie strzyżono przez cały rok. Nici do haftu wytwarzano z długich włókien. Ponyovas, sarafany i koszule szyto ze zwykłej tkaniny wełnianej.

Do szycia narodowej odzieży wierzchniej używano grubej, wełnianej lub półwełnianej tkaniny domowej (sukna, ponitok, sermyazhin). Na futra mogli sobie pozwolić bogaci - polowano na nie na kuny, wiewiórki, sobole. Skóry owcze i skóry dzikich zwierząt były dostępne dla zwykłych Rosjan.

Stroje narodowe były zawsze zdobione haftem i ręcznie tkanymi koronkami. Wzory w centralnych i południowych prowincjach Rosji różniły się od północnych bogatą kolorystyką, różnorodnością ozdób: kraty, paski, jodły, kopyta, łapy, gzymsy, łopiany, strumienie. Na brzegach strojów narodowych naszyto jako ozdobę koronkowe wstążki z wstawkami z kolorowej tkaniny i haftu.

W hafcie używano koralików, brokatu, wstążek i innych ozdób. Rysunki można było również haftować lub nakładać za pomocą wosku lub specjalnych desek.

Dekoracje sukni

Nieodłącznym elementem rosyjskiego stroju ludowego był pas. Akcesorium to stosowano do wszystkiego – sarafanów, koszul, odzieży wierzchniej. Z paskiem rzeczy ściślej przylegały do ​​ciała i lepiej ogrzewały. Pasek pełnił również funkcję estetyczną. Często przywiązywano do niego przedmioty gospodarstwa domowego: torebki, grzebienie, klucze. Ozdobą pasa były klamry, pięknie przetworzone, z brokatem, wstążkami, guzikami, szklanymi koralikami.

Wśród ozdób na szyi Rosjanki nosiły koraliki i naszyjniki. Te ostatnie były medalionami lub wisiorkami w kształcie półksiężyca - lunnica. Taką nazwę nadano również ozdobie, takiej jak zdejmowany kołnierzyk na koszulach, futrach, kaftanach. Drogie naszyjniki z kołnierzykiem nosili rosyjscy bojarzy i bojarynias.

Dziewczyna w stroju ludowym uszytym przez siebie mogła wyjść za mąż, ponieważ piękności oceniano po haftowanym fartuchu lub zdobionym sarafanie. Ich przyszłe życie zależało od ich umiejętności. Stare stroje rosyjskie zdobiono koralikami, wisiorkami z kamieni i metalu oraz naszyjnikami. Zamiast zapięć używano fibuli - szpilek. Ozdabiano mankiety, klatkę piersiową i szyję. W XI wieku na ręce zakładano mankiety - bransolety z koralików i misternie splecionych nici. Nazywano je również fałszywymi mankietami.

Haft narodowy, który narodził się w okresie pogańskim, przez długi czas odgrywał ważną rolę w życiu Słowian. Ozdoby służyły do ​​ozdabiania części stroju rosyjskiego, przez które złe duchy mogły wpływać na człowieka: szyi, klatki piersiowej, rąbka, rękawów, nakrycia głowy.

Cechy regionalne

Pomimo różnych warunków klimatycznych i cech etnicznych, ubiór wielu regionów Rosji miał te same elementy. Różnica była w niektórych szczegółach. Dlatego dla wizerunku kobiety ważne było posiadanie:

• koszule;
• narodowy sarafan (poneva lub spódnica);
• fartuch;
• buty;
• stroik;
• odzież wierzchnia;
• wiszące dekoracje.

Według klasyfikacji wyróżnia się regiony południowe i północne. W pierwszym kobiety nosiły narodowe ponevas jako podstawę swojego wizerunku, podczas gdy w drugim nosiły sarafany.

W przypadku mężczyzn strój składał się z:

• koszule;
• porty;
• buty (buty łykowe);
• stroik;
• odzież wierzchnia;
• paski.

W Rosji stroje narodowe ludów często różniły się haftem, krojem, kolorami. Każda prowincja miała swoje wierzenia i znaki, na podstawie których powstawały hafty i koronki.

Jeśli chodzi o rosyjskie nakrycia głowy, nie było tu wyraźnej linii. Była jednak mała wytyczna: z poniewą często noszono rogatą kiczkę z sroką, z sarafanami noszono kokoszniki różnego rodzaju lub chustę. Ogólnie rzecz biorąc, cechy rosyjskiego stroju narodowego są następujące: ręczna, żmudna praca, dużo ozdób i jaskrawe kolory. Najbogatszy był strój południowy. W różnych prowincjach rosyjska spódnica ludowa była szyta z trzech lub czterech klinów.

Region zamieszkania mógł być również określony przez narodowego kokosznika. Na przykład w Pskowie nosili oni stożkowate nakrycie głowy z „rogiem” zdobionym „szyszkami” wzdłuż czoła, a cechą charakterystyczną stroju twerskiego był wysoki płaski kapelusz z nausznikami i poniczką zakrywającą czoło. W strefie centralnej znacznie częściej używano drogich zamorskich tkanin (jedwabiu, satyny lub brokatu).

Elementy stroju narodowego w modzie współczesnej

Tradycyjny strój ludów Rosji inspiruje projektantów wiodących domów mody. Impulsem do takiego zainteresowania była mimowolnie rewolucja 1917 r., kiedy rosyjscy arystokraci masowo wyjechali do Europy. Oprócz rodzinnych klejnotów przywieźli ze sobą tradycyjne stroje, chusty, buty i nakrycia głowy. Różnorodność wzorów, delikatne hafty, zwiewne koronki zainteresowały przeciętnego Europejczyka i wkrótce Europa zaczęła nosić suknie z elementami rosyjskiego stroju.

Współczesne ubrania posiadają następujące cechy rosyjskiego stylu etnicznego:

1. Połączenie bieli i czerwieni, a także niebieskiego, zielonego, złotego i czarnego.
2. Dawne słowiańskie ozdoby, haft.
3. Rękawy typu latarnia.
4. Czapki uszanki, okrągłe czapki futrzane, rękawiczki.
5. Szaliki i szale.
6. Bransoletki wykonane ze skóry i drewna.

Rosyjskie nakrycie głowy, stylizowane na kokosznik, jest często używane przez szokowity podczas występów i sesji zdjęciowych, a także stale pojawia się na pokazach mody.

Na przykład John Galliano stworzył kolekcję etniczną opartą na rosyjskim stroju narodowym kobiet z kożuchami i filcowymi butami. Okrycia wierzchnie w stylu starożytnej Rusi przyniosły jej twórcy ogromny sukces. Swietłana Lewadnaja, projektantka z Krymu, jest pewna, że ​​rosyjskie stroje ludowe Rosji to nie czerwone i żółte sarafany, ale coś więcej. Zaadaptowała tradycje w sztuce współczesnej. Sukienki z jej kolekcji są wykonane w delikatnych, pastelowych kolorach, ręcznie haftowane i zdobione delikatną koronką.

Projektanci marki Tsar Bird w pełni wykorzystują rosyjskie elementy etniczne, hafty, wstążki i koronki. Kosoworotki, koszule, szaliki, filcowe buty, kaftany, a nawet nakrycia głowy w formie kokoszników z ornamentem kwiatów i bajkowych ptaków rodzą się w pracowniach marki jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie tylko starożytne wzory narodowe, ale także elementy kroju, części stroju są zapożyczane przez markę z dziedzictwa narodu rosyjskiego.

Wideo