Pierwsze spódnice pojawiły się, gdy ludzie chcieli zakryć swoje nagie ciała. W tamtym czasie ten element garderoby był przepaską biodrową wykonaną z futra lub liści palmowych. Ciekawa historia spódnicy ciągle się zmieniała: w różnych okresach ten element garderoby był uważany za wyłącznie męski lub damski element garderoby, zmieniały się style, długość i metody zdobienia. Dzisiaj spódnice noszą tylko kobiety (nie licząc szkockiego kiltu), kształt i długość zależą tylko od preferencji smakowych.
Ewolucja od przepaski biodrowej do krynoliny
Historia spódnic sięga III tysiąclecia p.n.e. W Mezopotamii ludzie nosili wełniane lub materiałowe, wielowarstwowe elementy garderoby. Często były wykończone frędzlami. W ciepłych krajach zamiast wełny i materiału używano liści palmowych. Spódnice istniały również w starożytnym Egipcie – nazywano je schenti i były kawałkiem materiału, który owijano wokół bioder. Bandaż ten mocowano liną lub sznurem. Długość schenti zależała od statusu: im szlachetniejszy był mężczyzna, tym była dłuższa. Wśród modeli wyróżniały się następujące odmiany:
- cienkie, wybielone lniane lub bawełniane schenti (odzież faraońska);
- spódnice z naturalnego materiału w naturalnych kolorach przeznaczone były dla rzemieślników;
- Niewolnicy nosili małe bandaże wykonane z grubej tkaniny lub skóry.
W starożytności kolorowe ubrania były rzadkością – mogli sobie na nie pozwolić tylko bardzo bogaci ludzie: kapłani, właściciele ziemscy, dworzanie.
Bogactwo mężczyzny podkreślały również ozdoby na jego pasie. Faraonowie nosili plisowany fartuch na schenti. Warto zauważyć, że taka spódnica była elementem ubioru wyłącznie męskim. Kobiety w tamtych czasach nosiły głównie sukienki lub sarafany - kalaziris.
Starożytni Persowie nosili stroje przypominające współczesne rozkloszowane spódnice. A żeby jazda była wygodniejsza, wiązali je między nogami paskiem, który później stał się prototypem bloomersów.
Pierwsze w historii spódnice typu „pół-słońce” uważa się za wzory noszone przez starożytnych wojowników.
Kobiety w XVII-XVIII wieku musiały nosić do 50 kilogramów ubrań, a poruszanie się w nich wymagało treningu i pewnej wprawy. Dziewczynki uczono nosić sukienki od najmłodszych lat. Aby nadać spódnicom określony kształt lub po prostu większą objętość, stosowano różne urządzenia:
- Pannier. Metalowa rama. Czasami była wykonana z gałązek wierzby, a także fiszbinu. Urządzenie zostało wynalezione w Anglii w XVII wieku, aby nadać spódnicy kobiety okrągły lub owalny kształt.
- Fiżmy – tak w Rosji nazywano sakwy.
- Krynolina. Ewolucja sakw i farthingali. Model ten pojawił się we Francji w XIX wieku i był albo halką wykonaną ze sztywnego materiału, albo spódnicą na obręczach z metalu, drewna lub fiszbinu. Pierwsze krynoliny były wykonane z materiału wypchanego włosiem końskim, aby nadać mu sztywność. Celem tego urządzenia było nadanie mu kształtu dzwonu.
- Pociągi – pojawiły się w średniowieczu i powróciły do mody w XVIII wieku. Długość trenu mogła być używana do oceny statusu osoby. Na przykład tren Katarzyny Wielkiej miał 70 metrów długości i 7 metrów szerokości. Podczas koronacji niosło go pięćdziesięciu paziów.
- Turnus to wynalazek z XIX wieku. Pod spódnicą z tyłu przymocowywano wałek lub poduszkę, aby uzyskać sylwetkę w kształcie litery S. Niektóre damy tak bardzo chciały wyglądać modnie, że przesadziły z rozmiarem tego wałka i stały się obiektem kpin i karykatur.
Wojny i rewolucje położyły kres obszernym spódnicom - głównym wymogiem dla odzieży była wygoda. Ponadto brakowało tkanin.
Szybkie metamorfozy XX wieku
W XX wieku moda na ramy minęła, a pojawiła się „spódnica z kończynami”. Historia jej powstania wiąże się z pierwszym lotem kobiety samolotem. W konstrukcji samolotu wymyślonej przez braci Wright pasażer znajdował się między skrzydłami. Podczas lotu bujne stroje kobiet stwarzałyby pilotowi trudności. Dlatego dziewczyna po prostu wiązała dół sznurkiem. Projektant mody Paul Poiret zobaczył zdjęcie z tego wydarzenia. Zdjęcie zainspirowało go do stworzenia modelu zwężonego u dołu, który nazwano „spódnicą z kończynami”, ponieważ chodzenie w nim było całkowicie niewygodne.
Długość spódnic w XX wieku była w dużej mierze uzależniona od teatru i tańca. Na początku wieku modne było tango. Trochę później popularny stał się charleston i rock and roll. Pod ich wpływem pojawiły się uwodzicielskie rozcięcia, a ubrania stały się krótsze.
Słynna Coco Chanel przewidziała, że długość spódnicy nie będzie sięgać powyżej kolan. Ale w latach 60. Mary Quant wkroczyła do światowej mody, tworząc model mini. W ciągu kolejnych dekad rozwój przemysłu modowego doprowadził do skracania i wydłużania spódnicy. Dzisiaj każda kobieta ma możliwość wyboru długości, która najbardziej jej odpowiada.
Historie o powstaniu kultowych modeli
Historia zna wiele modeli spódnic, które stały się legendarne - proste, bufiaste, przeciwsłoneczne i półsłoneczne, opcje mini i maxi. Wszystkie z nich pojawiły się dzięki utalentowanym projektantom mody, takim jak Coco Chanel, Mary Quant, Christian Dior.
Prosty
Prosta spódnica pojawiła się w czasie I wojny światowej. Z powodu niedoboru materiału i ze względów praktycznych, długie spódnice zaczęto skracać i zwężać. Do pojawienia się tego modelu przyczyniła się Coco Chanel. W latach 20. XX wieku udoskonaliła „lame skirt”, prostując ją i skracając do kolan. W latach 40. Christian Dior stworzył światowy hit – spódnicę ołówkową. Zaczęto ją nosić z gorsetami, które powróciły do mody, dopasowanymi bluzkami lub swetrami. Ten model, uwodzicielsko opinający biodra, nosiły Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn i inne gwiazdy.
Słoneczny
Stworzenie modelu słońca przypisuje się aktorce i projektantce mody Julie Lynn Charlotte. Zainspirowana nowym wyglądem Christiana Diora, wymyśliła spódnicę, którą bardzo łatwo samemu uszyć: trzeba wyciąć z kawałka materiału koło z rozcięciem na środku. Ta opcja całkowicie odpowiadała Charlotte, ponieważ w ogóle nie umiała szyć. Spódnica ta była przymocowana gumką lub paskiem. Największą atrakcją były filcowe aplikacje.
Nikt dokładnie nie zna historii pojawienia się i pierwszego twórcy spódnicy półsłońca. Najprawdopodobniej jest to odmiana modelu sun-flared. W przeciwieństwie do niego, półsłońca powstaje z półkola i ma jeden szew.
Tatiana
Początki stylu spódnicy, marszczonej w talii w fałdy i rozszerzającej się ku dołowi, sięgają czasów Puszkina: dziewczęta idące na bal nosiły sukienki z bufiastym dołem. Aby dodać objętości, pod spód zakładano halki, a dół obszyto falbankami i koronką.
Imię modelki związane jest z rolą Tatiany Łariny w balecie „Eugeniusz Oniegin” z 1965 roku. Specjalnie dla tej bohaterki Puszkina Jurgen Rose stworzył sukienkę z obcisłą górą i marszczoną spódnicą.
Tatiany szyte są z jednego prostokątnego kawałka materiału. Wcześniej do paska używano sznurka lub gumki. Jednak fałdy nie zawsze układały się ładnie i mogły się przesuwać. Pasek z klamrą, który po prostu przyszywa się do górnej części spódnicy, rozwiązał ten problem.
Mały
W latach 60. Mary Quant, absolwentka szkoły artystycznej, postanowiła stworzyć ubrania odpowiednie dla młodych dziewcząt. Wówczas nie było wyraźnego stylu młodzieżowego. Dziewczęta, dorastając, od razu zakładały ubrania podobne do tych, które nosiły ich matki. Mary chciała czegoś innego – swobodnego, lekkiego, niekrępującego ruchów. I stworzyła minispódniczkę. Początkowo kreacja Mary była ostro krytykowana. Jednak młode dziewczyny szybko doceniły innowacyjność i wkrótce model podbił świat.
Z pociągiem
Modę na długie treny wprowadziła w XV wieku kochanka francuskiego króla, Agnes Sorel. Początkowo krytykowano długi dół sukni i próbowano go zakazać. Duchowni nazywali treny „ogonami czarownic” i odmawiali rozgrzeszania dam, których suknie miały tren. Jednak żadne zakazy nie mogły powstrzymać rozprzestrzeniania się wydłużonego dołu sukni. Bardzo szybko stał się on atrybutem garderoby wszystkich dam dworu. Długość trenu świadczyła o statusie osoby – im wyższy, tym dłuższy dół.
Nosząc model z trenem, łatwo było zaplątać się w fałdy, dlatego dziewczynki od najmłodszych lat uczono poruszania się w takich sukienkach.
Nowoczesne spódnice mogą mieć również tren. Oczywiście nie osiągają długości kilku metrów - to bardziej praktyczne modele asymetryczne. Otwierają smukłe nogawki z przodu, a wydłużona część znajduje się z tyłu lub z boku.
Moda na spódnice w Rosji
Spódnice pojawiły się w Rosji w XIX wieku – wcześniej noszono sukienki koszulowe, wiązane paskiem, lub sarafany. Pierwowzorem pierwszych modeli była poneva – trzy kawałki materiału, które można było całkowicie lub częściowo zszyć. Takie ubranie miało kształt prostokąta i było zapinane sznurkiem na pasku, a na nie noszono fartuch.
Poneva nosiły tylko kobiety zamężne i dziewczęta, które osiągnęły już wiek dorosły, jako znak, że można je dopasować.
Spódnica jako samodzielny element trafiła na rosyjską wieś z miast w połowie XIX wieku. A ponieważ pulchne kobiety były wówczas uważane za piękne, dziewczęta nosiły kilka spódnic jednocześnie, aby wyglądać grubiej.
W Związku Radzieckim popularne były modele sięgające kolan lub dłuższe. Krótsze były uważane za nieprzyzwoite i nie były produkowane przez przemysł odzieżowy. Klasycznej długości spódnice były używane jako część mundurów kobiecych, na przykład przez personel wojskowy.
Współczesna spódnica ma wiele odmian. Różni się kształtem i długością. W kolekcjach różnych projektantów można dziś zobaczyć stare fasony, takie jak ołówek czy dzwonek. Na ich podstawie powstają nowe wersje. W każdym sezonie półki sklepowe są uzupełniane o nowe modele z różnymi metodami dekoracji. Taki asortyment pozwala każdej kobiecie znaleźć spódnicę, która pasuje do jej sylwetki i stylu.
Wideo
